《 中國工藝美術史》服飾工藝美術作品賞析

《 中國工藝美術史》服飾工藝美術作品賞析  <?xml:namespace prefix = o />

  《 中國工藝美術史》這本書讓我學到了很多，讓我瞭解了很多關於中國工藝美術的知識，讓我覺得中國的文化是多麼的博大精深！每次聽到老師那生動的課，心裏都特別開心！在此感謝老師！

我從小就對中國的服飾文化很感興趣，雖然是個男孩子，但我對這方面就是情有獨鍾！讀國中高中的時候，我們還組成了一個關於討論中國服飾發展的小組，大學了，我選擇了服裝設計學院，因此對服飾有了進一步的接觸，對中國服飾也有了更爲深的着迷，想着去探索中國服飾的發展。

 因此，我開始頻繁的進圖書館，進書店，上網查詢資料。因爲那份對服裝的熱愛是發自內心的！

原始社會服飾

戰國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《**子》提到，黃帝、胡曹或伯余創造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。在****店山頂洞人(距今1.9**左右)遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫製簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。　　距今約1億年，進入了新石器時代，紡織技術發明，服裝材料從此有了人工織造的布帛，服裝形式發生變化，功能也得到改善。貫頭衣和披單服等披風式服裝已成爲典型的衣着，飾物也日趨繁複，並對服飾制度的形成產生重大影響。在紡織品出現之後，貫頭衣已發展爲一種定型服式，在相當長時期、極廣闊的地域和較多的民族中普遍應用，基本上替代了舊石器時代部件衣着，成爲人類服裝的粗型。新石器時代除有籠統式服裝外，還從一些陶塑遺物發現有冠、靴、頭飾、佩飾。

 　　商周服飾

 　　由商代到西周，是區分等級的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步確立的時期。商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，提花幾何紋錦、綺，和絞織機的羅紗。衣料用色厚重。<?xml:namespace prefix = v /> <!--[if !vml]-->　　西周時，等級制度逐步確立，周王朝設“司服”、“內司服”官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。王室公卿爲表示尊貴威嚴，在不同禮儀場合，頂冠既要冕弁有序，穿衣着裳也須採用不同形式、顏色和圖案。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

 　　春秋戰國服飾

 　　春秋戰國時期織繡工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。**襄邑的花錦，**齊**的冰紈、綺、縞、文繡，風行全國。工藝的傳播，使多樣、精美的衣着服飾脫穎而出。春秋戰國時期，不僅王侯本人一身華服，從臣客卿也是足飾珠璣，腰金佩玉，衣裘冠履，均求貴重。古人佩玉，尊卑有度，並賦以人格象徵。影響所及，上層人士不論男女，都須佩帶幾件或成組列的美麗雕玉。劍，是當時的新兵器，貴族爲示勇武兼用自衛，又必佩帶一把鑲金嵌玉的寶劍。腰間革帶還流行各種帶鉤，彼此爭巧。男女的帽，更引人注目，精緻的用薄如蟬翼的輕紗，貴重的用黃金珠玉；形狀有的如覆杯上聳。鞋，多用小鹿皮製作，或用絲縷、細草編成；冬天皮衣極重白狐裘，價值千金。女子愛用毛皮鑲在袖口衣緣作出鋒，還有半截式露指的薄質錦繡手套，無不異常美觀。春秋戰國時期的衣着，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已趨迥然。深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用。公元前307年**武靈王頒**漢服飾胡服令，推行胡服騎射，便於騎射活動。春秋戰國時期的衣服款式空前豐富多樣，不僅表現於深衣和胡服。樂人有戴風兜帽的，舞人有長及數尺的袖子，有人還常戴鴟角或鵲尾冠，穿小袖長裙衣和斜露臂褶的下裳。這些都與多彩的社會生活相關。

秦漢服飾

這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別在漢代，隨着輿服制度的建立，服飾的官階等級區別也更加嚴格。**漢服裝面料仍重錦繡。繡紋多有山雲鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種複雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138 )、元狩四年(公元前119) ，張騫奉命兩次出使西域，開闢了中國與西方各國的陸路**，成千上萬匹絲綢源源外運，歷****隋唐，迄未中斷，史稱絲綢之路。於是，中華服飾文化傳往世界。自**而漢，深衣有了一些發展和變化。從東漢社會上層來看，通裁的袍服轉入制度化。**代服制與戰國時無大差別，保持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連爲一體，上下依舊不通縫、不通幅；外衣裏面都有中衣及內衣，其領袖緣一併顯露在外，成爲定型化套裝。下着緊口大褲，保持“褒衣大裙”風格。足下爲歧頭履。腰間束帶。　　**代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與羣臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在：①冠服在因襲舊制的基礎上，發展成爲區分等級的基本標識；②佩綬制度確立爲區分官階的標識。

****南北朝服飾

****和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大爲交融。 冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。**初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋綠三色爲九品之別”。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。**代的首服除幅巾爲社會沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用於男官員，並流傳民間且男女通用。

南北朝時，北方少數民族入主**，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣着“上儉下豐”。東**末至齊、樑間，衣着爲襦裙套裝，原始於漢代，**代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。 <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->足穿笏頭履、高齒履(一種漆畫木屐)，流行一時。另一方面，少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。鮮卑族北**朝於**十八年(494)遷都**後，**孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率“羣臣皆服漢**衣冠”。 原來鮮卑族穿着夾領小袖衣服這次改革舊俗，史稱孝文改制，使**漢以來冠服舊制得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。

隋唐服飾

隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對雉、鬥羊、翔鳳、遊鱗之狀，章彩華麗。刺繡，有五色彩繡和金銀線繡等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時期男子冠服特點主要是上層人物穿長袍，官員戴襆頭，百姓着短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來區分等級，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時裝性，往往由爭奇的宮廷婦女服裝發展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時期最時興的女子衣着是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。

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隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的“ 半臂”，歷久不衰，後來男子也有穿着的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。唐代婦女的髮飾多種多樣，各有專名。女鞋一般是花鞋，多用錦繡織物、彩帛、皮革做成。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。

宋遼夏金元服飾

宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、**、金及元代的服飾則分別具有契丹、党項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。 <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅爲主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七宋代靈鷲球紋錦袍等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽，名直腳襆頭，君臣通服，成爲定製。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛“魚袋”，袋內裝有金、銀、銅製成的魚，以區別官品。“方心曲領”也是朝服的特徵，即朝服項間套上圓下方的飾物。宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領衫和帽帶下垂的軟翅襆頭，依然唐式，腳下卻改着更便於平時起居的便鞋。宋代遺老的代表性服飾爲合領(交領)大袖的寬身袍衫、**巾。袍用深色材料緣邊，以存古風。**巾爲方筒狀高巾子，相傳爲大文學家蘇**創制，實爲古代幅巾的復興，明代的老年士紳還常戴用。

宋代民間首服也有種種流行。男子流行襆頭、幅巾，女子則流行花冠和蓋頭。婦女髮式和花冠，是當時對美追求的重點，最能表現宋代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧，宋代花冠再加發展變化，通常以花鳥狀簪釵梳篦插於髮髻之上，無奇不有。

遼、**、金分別爲中國古代契丹、党項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。党項族婦女多着翻領胡服，領間刺繡精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下着長統靴，宜於馬上作戰射獵；婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽，正與漢人相反，所習慣穿用的釣墩傳到內地曾廣爲流行。

遼金政權考慮到與漢族雜處共存的現實，都曾設“南官”制度，以漢族治境內漢人，對漢族官員採用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺繡紋樣區分官品，影響到明清官服的等級標識，金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便於行動，也爲漢人採用。

元代於延祐元年(1314)參酌古今蒙漢服制，對上下官民服色等作了統一規定。漢官服式仍多爲唐式圓領衣和襆頭；蒙古族官員則穿合領衣，戴四方瓦楞帽；中下層爲便於馬上馳騁，最時興腰間多褶的辮線襖子( 圓領緊袖袍 ，寬下襬、折褶、有辮線圍腰)，戴笠子帽。

元代紡織物有納石矢金錦、渾金搭子、金段子、兜羅錦、三棱羅、大綾、小綾、南絹、北絹、木錦布、番錦布……種種名目。元代每年舉行10餘次大朝會，屆時萬千官員穿同一顏色、式樣並加飾納石矢金錦珠寶的高級禮服，稱作質孫服，糜費爲歷朝少有。這種服式到明代卻被用作差役服裝。

明清服飾：

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明代以漢族傳統服裝爲主體，清代則以滿族服裝爲大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就爲王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色爲貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱爲正色，又因《論語》有“惡紫之奪朱也”，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用“補子”表示品級。補子是一塊約40～50釐米見方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身分，長大者爲尊。明代官員的主要首服沿襲宋元襆頭而稍有不同。皇帝戴烏紗折上巾，帽翅自後部向上豎起。官員朝服戴展翅漆紗襆頭，常服戴烏紗帽。受到誥封的官員妻、母，也有以紋、飾區別等級的紅色大袖禮服和各式霞披。此外，上層婦女中已着用高跟鞋，並有裏高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混；勞動大衆只許用褐色。一般人的帽，除唐宋以來舊樣依然流行外，朱元璋又親自制訂兩種，頒行全國，士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽，稱四方**巾；一種是由六片合成的半球形小帽，稱**一統帽，取意四海昇平、天下歸一。後者留傳下來，俗稱瓜皮帽，系用黑色絨、緞等製成。

清王朝時，以暴力手段推行剃髮易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年(1652)，欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄髮挽髻，着寬鬆衣，穿長統襪、淺面鞋；清時則薙髮留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律**渭分明。

清代官服主要品種爲長袍馬褂。官帽與前朝截然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節有暖帽、涼帽之分，還視品級高低安上不同顏色、質料的“頂子”，帽後拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有“眼”(羽毛上的圓斑)，並有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者爲貴，只有親王或功勳卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成爲一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡繡染及各種手工專業的進步，爲清代服飾品種的豐富創造了條件。

清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙着褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女着“旗裝”，梳旗髻(俗稱兩把頭)，穿“花盆底”旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也爲漢族中的貴婦所仿用。

現代服飾(1912年以來)

辛亥革命結束了2000多年的<?xml:namespace prefix = st1 />封建君主專制，中華民族的服飾進入了新時代。

在此之前，改良主義者康有爲於1894年、外交大臣伍廷芳於宣統初年，曾上書改革服制和服式；中國留學生也改穿西裝。隨着中外交流的加強，五彩紛呈的服裝終於沖垮了衣冠等級制度。傳統的袍、衫、襖、褲、裙越來越多地接受西方服飾影響，並被許多新品種新款式取而代之。①男裝。民國初年出現西裝革履與長袍馬褂並行不悖的局面。穿着中西裝都戴禮帽，被認爲是最莊重的服飾。20年代前後出現**裝，逐漸在城市普及。廣大農村一直沿用傳統的襖褲，頭戴氈帽或斗笠，腳着自家縫納的布鞋。②女裝。辛亥革命帶來了多樣化，一身襖褲之外，又多穿用襖裙套裝。20年代以來，婦女喜愛旗袍，旗袍逐漸成爲時裝而不衰。 <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

中華人民共和國建立後，服飾崇尚簡樸實用。50～70年代，**裝漸成男子主體服裝，此外流行過軍便裝，人民裝； <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->女裝受蘇聯影響，連衣裙風靡城市，此外還流行過列寧裝等。但在農村，上衣下褲一直是大多數農民的傳統裝束。1978年後，中國實行改革開放政策，體現時代精神，具有中華民族特色的服飾如雨後春筍般發展起來，面貌簇新。

無論男女老少的服裝變化，從款式，顏色，追求心理等

於宣統初年，曾上書改革服制和服式;中國留學生也改穿西裝。隨着中外交流的加強，五彩紛呈的服裝終於沖垮了衣冠等級制度。傳統的袍、衫、襖、褲、裙越來越多地接受西方服飾影響，並被許多新品種新款式取而代之。

民國初年出現西裝革履與長袍馬褂並行不悖的局面。穿着中西裝都戴禮帽，被認爲是最莊重的服飾。孫**提出自己的主張，他認爲：“禮服在所必更，常賜聽民自便。”希望能有一種“適於衛生，便於動作，宜於經濟，壯於觀瞻”的服裝式樣。於是，孫**決心自己設制服裝。他經過縝密思考，精心設計，並徵求意見，終於創制了一套具有我國民族特點的簡便服裝——**裝。

20年代前後出現**裝，逐漸在城市普及。

孫**設計的**裝，兼具中西裝之所長。它是以**便服爲基樣，在直領上加一翻領，如同將西裝內襯衣的硬領“移植”過來。這樣使上衣就兼具了西裝上衣、襯農和硬領的功用，穿起來顯得很硬挺。同時，又將便服或一般西裝的三個暗袋改爲四個明袋，如此“雙雙”、“對對”，頗具均衡對稱之感，很符合中國人的審美觀點。又在上下左右四個衣袋上加上軟蓋，並各訂扭扣一枚，既美觀又安全，可防袋內物品遺失。下面的兩個明袋採用能縮漲自如，頗具彈性的“琴袋”式樣，旨在便於放置書本、筆記本等必需品之用。如此一小事，也足以證明一代偉人好學心切，隨時不忘讀書的美德。孫**開始設計上衣的鈕釦有七個釦子後來爲了方便起見，改成了五個。這就是小翻領、四袋、五扣的**裝上衣。孫**還參照西裝褲的式樣親自設計了**裝褲子：前面開縫，一律用暗釦；左右兩側各置一大暗袋；右前部分設一小暗袋，俗稱表袋，也可藏用。這種褲子穿起來很方便，褲袋也可放置隨身攜帶的必需品。此外，褲袋的腰部打褶，褲管翻腳也有異於其他服裝，成爲**裝的特色之一。孫**親自設制了新服裝，又親自帶頭在各種場合穿着。因爲，這種服裝優點很多，主要是外形美觀大方。可以使用高級衣料製作，也可以使用一般布料製作。既可以作爲禮服，又可以作爲日常使服。因此，很受羣衆的歡迎，將它稱爲“**裝”。後來，經孫**大力提倡，普遍推廣，一時穿“**裝”，舉國崇尚，**爲鳳尚。 <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

在這個時期旗袍同樣也深受歡迎。20年代以來，婦女喜愛旗袍，旗袍逐漸成爲時裝而不衰。中華人民共和國建立後，服飾崇尚簡樸實用。

據資料記載，最早穿袍旗的漢族婦女是**的女學生。她們穿着寬敞的旗袍，引起了各界婦女的羨慕，並紛紛仿效。同時，社會輿論對此也大加讚揚。於是，旗袍竟成了當時女子最時髦的服裝。 <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

清末滿族旗女穿的旗袍是寬大、平直、衣長至足，所選用的衣料大都是繡花紅緞，在旗袍的領、襟、袖的邊緣部分都用寬邊鑲滾。

20年代初，旗袍開始普及，其式樣與清末的沒有多少差別。但不久，旗袍的袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬了。20年代末，因受歐美服式的影響，旗袍式樣也有了較大的改變。此時的旗袍，衣長大大縮短，穿着比以前更稱身合體，也更能襯托出女性的曲線美。到了30年代，旗袍已很盛行。先是流行高領，領子越高越時髦，但不久，又興起低領來，領子越低越“摩登”，甚至有穿無領旗袍的。袖子的變化也是時而流行長的，長過手腕；時而流行短的，短至露肘。至於衣長，一個時期流行長的，長至下襬曳地；以後又流行短的，短過膝蓋。從40年代起，旗袍的式樣趨於取消袖子，縮短衣長和減低領高，使旗袍更加輕便、適體。新中國成立之初，婦女穿旗袍的還很普遍。以後由於各種原因，穿旗袍的就越來越少了。但旗袍作爲我國的一種傳統的民族服裝，是具有一定特點的。它線條簡練而優美，造型質樸而大方，比較適合婦女穿着，在國際上也有一些影響。近年來，我國的服裝設計者集思廣益，推陳出新，將傳統的旗袍式樣與現代女裝式樣揉合起來，使旗袍以嶄新的風姿出現在人們的面前。

政治的過分干預 二十世紀的後半葉，中國政治上的極左思潮極大地影響了人民的日常生活，在政治的標準下清除了所有存在“意識形態問題”的服飾，其中包括西洋的、封建的、奢華的豔麗的，甚至於性別特徵明顯的。最後剩下的只有**裝、軍裝、學生裝了，形成了中國歷史上服飾最單調貧乏的一頁。

自民國以後，擁有時裝，特別是婦女時裝的出現。他是一種時髦的服裝。既和與節令，也符合時代潮流，時時變化。有很大的流動性，創造性。近代婦女穿着時裝是中國服裝史上一大轉折。不同於歷代那樣受嚴格的封建等級服制的限制，難於有大的變革，而民國以來帝制廢棄，封建限制逐漸消失人民可以按照自己的意願自由選擇衣着，紋樣，色彩，加之經濟、文化的發展及時裝業的興勃時裝上的推陳處新，爭奪鬥豔，造成服裝史上空前的繁榮景象。

或許現在服裝就是那隻涅般的**，世紀末的狂風烈火將使她鍛鑄一新，重現光輝。服飾，從它誕生之日起就不像飲食那樣出於維繫生命的本能，也不是像居住那樣出於防身之必需，而是一開始就是一種帶有浪漫色彩的文化創造。

第五章 現代

不可否認，剛剛過去的一個世紀，是我們中華民族傳統服裝走向衰落與脫變的一個世紀；同時，這個世紀也是民族傳統服裝孕育新生能量的世紀。

一百年前，在****門南，達智橋衚衕的鬆筠庵裏，一個蓄着長辮，自穿袍的年輕人，用有力的行草寫下了中國近代上著名的“公車上書”，他就是康有爲。他在上疏奏摺中稱：“……以數千年一統緩之中國衰衣博帶，長裙雅步而施萬國競爭之世，……誠非所宜矣！”可見當時中國服飾的改革與政治改革一樣勢在必行。辛亥革命首義成功，1912年民國政府頒佈《服制》法令，將歐式的燕尾服，圓筒帽列爲中國大禮服，西服爲小禮服，這是中國第一次以法令確立西式服裝在社會禮儀中的地位。從此，中國自上而下地開設接受西式服裝與服飾習慣。經歷了一個世紀的蹉跎，負載着舊時代精神的民族傳統服飾形式逐漸消失，中國人的衣行爲模式逐漸與西方趨同，最終“與國際接軌”。

於今日的國際環境之中，世界上任何一個民族都不可避免地首先在物質領域與其他發達國家趨勢向同一，經濟貿易的全球一體化帶來了生活方式的同質化，譬如都市的玻璃幕牆摩天大樓，家用電器、漢堡可樂、西裝、T恤、等。其次，物質生活的間接影響以及傳媒通訊的直接影響精神領域的同一也不可避免地會發生、思維方式、文化觀念、審美情趣、甚至於語言表達都在朝着一個潛在的國際標準靠攏，服飾也是不可避免的。可是就在這樣一個時期裏，我們更不能忘記祖輩給我們留下的豐富而又寶貴的文化遺產。 <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

從開始的樹葉獸皮到粗布麻衣再到綾羅綢緞，服飾的種類越來越多，也越來越豐富。中國人民用他們的智慧創造出奇蹟的神話。

現今，中國加入了WTO，更大的機遇在等着我們爭取，更大的挑戰也在等着去克服。我們不能一味的看着門外，應該更好的運用已有的財富，創造出中國人自己的服裝特點！

好了，好像說了很多，花了很多精力去查資料，但我覺得很充實，很快樂！我會一直關注中國的服裝，關注它的發展。

最後，感謝《中國工藝美術史》及我們親愛的老師！謝謝！